You never know what you’re gonna get
26 AugSequoia 和 Kings Canyon 国家公园 – 3. Kings Canyon国家公园
18 Aug
|
Grant Grove游客中心是到Kings Canyon公园落脚的第一站。咨询完公园信息已经到了午时。这里的工作人员不论男女看着都挺年轻,让人赏心悦目。
先驱车到Panoramic Point俯瞰整个Sequoia国家森林。眼前的这片群山和森林是北美48州(不包括夏威夷和阿拉斯加)中第二大的无路风景区。也就是说几乎没有人为影响。不知道国家森林和国家公园在这里是怎么划分的,因为Sequoia国家森林把Kings Canyon国家公园截成两段。北美48州中的最高峰惠特尼山(Mount Whitney)高4418米(14494英尺),就在这群山的背后,由于角度问题,被挡住了。
在旁游客中心旁边的饭馆里要了份午餐。窗外,巨杉就伫立在面前,没有过多的游客充斥在视线里,感觉很清爽。
酒足饭饱之后,在Grant Grove这个小树林里消化消化食。最近这半年,巨树看得太多了,眼前没有什么震撼。同行的Juan左一个Amazing,右一个Amazing,让我觉得这趟旅行还是非常有意义的。
树林里的佼佼者是General Grant巨杉,它是世界上第三大的树,也是已知巨杉里直径最大的,达12米(40英尺)。它高82米(268英尺),体积1320立方米(46608立方英尺)。其实对这种数据,尤其是体积,很难有感性上的认识。公园的管理人员想得周到,在旁边立着的牌子里举了几个例子帮着大家理解:
如果把树木淘空,装乒乓球,可以装3千7百万个;如果同样的体积换成汽油,以耗油25英里/加仑(和我当年的6缸福特Taurus的耗油量相当)的车为例,这辆车可以围着地球跑350圈。
General Grant现龄1700岁,在巨杉里算是年轻有为,有发展潜质冲击世界第一。1926年4月28日它还成了圣诞树的代言人(Nation’s Christmas Tree)。
从Grant Grove游客中心到真正的Kings Canyon国家公园,要穿过Sequoia国家森林。整个Kings Canyon被开发的路段只占公园很小的一部分。山道千回百转,一会儿傍山而行,一会儿又在峡谷中徜徉。眼前之景让人想到了优胜美地,都是那种似墙一样平整的悬崖。John Muir戏称这个峡谷堪与优胜美地匹敌。
峡谷中,河水也随着山势辗转着,浅滩和急流交相呼应。
到了Cedar Grove游客中心,发现我们竟是唯一的游人。工作人员很激动,说是等了半天才算看到了人。不过也是,大多数人来这两个公园,多半会在巨树前三甲中留恋,而要看这似优胜美地的景色不如直接去优胜美地罢了。
从游客中心出来再往里开,路快到了尽头,所以抓紧时间先hiking一把。Zumwalt草地是峡谷中的一块平地,由塌方了的巨石、树林、河水,和湿草地组成。这里地广人稀,有着与优胜美地类似的景致,却少了它的喧哗,我们可以独自享用了。坐在河边,看着微波荡漾的流水,听着远处时而响起的鸟声,硅谷的喧嚣已抛在了脑后。
从Zumwalt草地出来后,开到路的尽头是个服务站(Roads End Permit Station)。这里虽是机动车的终点,确是公园真正的开始。车能行驶的地方只占公园很小的一部分。很多人从这里出发,带上帐篷、睡袋、干粮和水,徒步走向公园深处,过几天野外的生活。所谓“无限风光在险峰”,我也只能望洋兴叹了。
在这个简陋的服务站里,几个同龄的工作人员打情骂俏着。估计他们长年得呆在这个地方,因为每天往返公园是不太现实的,而且如果晚上有游客发生危险,也需要他们的及时援助。这是一种与外界几乎隔绝的生活,在花花世界长大的美国青年,在连手机信号都没有的地方,如何能耐得住寂寞呢?
从公园返回的路上绕道看了芝加哥树桩(Chicago Stump),这回可真是“损失惨重”。去景点的路是土路,坑坑洼洼的。车辆驶过,一片暴土狼烟。道路有斜坡,很窄。当时就想,千万别“会车”。正想着,迎面驶来一辆。
对教规的学习通过实践得到了验证和巩固。正当我们不知所错的时候,驶来的下坡车开始缓慢的往后退。退了十几米后,到了个有片空当的地方,我们车身擦肩而过。对面里是一对美国老夫妇,向他们挥手致谢。
一路摇摇晃晃开到了一片空地,对自己才买了一个月的新车心疼啊。前面的路是不能再开了,非陷到沟里不可。在没有任何标志的情况下,索性把车随便停了。下车再一看,新车已变得“满面尘灰烟火色”了。后来发现轮胎吃尽了尘土,已无法冲洗回原来的颜色。不过,正如探险一样,不付出些什么,又怎能看见别样的风景呢?
芝加哥树桩源于1893年在芝加哥召开的世界博览会。当时西部开发不久,东部对西部一点概念也没有,只觉得是一片荒山野岭、蛮夷之地。后来在加州内陆发现了巨杉,加州人民希望以此打开东部对西部的了解之窗。
正好赶上了19世纪末芝加哥世界博览会,这也是让东部那些自以为是的家伙们见识见识世界上最大的树的最好时机。所以一棵名为General Nobel的巨杉被选了出来。可是巨杉实在太大,整个的砍伐和搬运都是对当时技术的巨大挑战。不得已,只好把砍下来的树干又进一步分割成若干块后,再运到到芝加哥。然后把它们重新拼凑回原来树干的样子。可是东部对西部本来就有成见,看到这拼凑出来的树干,没有人相信它的货真价实。相反,认为是好几棵树拼凑出来的。这就是“芝加哥骗局”(Chicago Hoax)的由来。
只用走一小段路,就可以看见遗留下来的树桩。这是当时人们砍掉的最大的一棵巨杉。周围立着的牌子配着照片讲述着这段历史。不远的地方,还零散着座落着类似的几个树桩。在19世纪末喧嚣的那段历史之后,它们总算可以静下来了。
树桩里,是否还有残存的一丝生命?
Sequoia 和 Kings Canyon 国家公园 – 2. Sequoia国家公园
18 AugSequoia国家公园的景点是从Lodgepole游客中心开始的。中心里放映着公园的专题片,其中很大篇幅是介绍熊的生活习性。看罢,觉得熊挺可怜的。本来它们自生自灭的也挺逍遥自在。由于人的出现,带来了食物,熊到露营地找这些东西吃毕竟比四处觅食方便得多。有些游人把食物放在很明显的地方,熊可以轻易的找到。时间长了,熊形成了条件反射,看到人就想到了其所带的食物。虽然它们天性上不对人造成威胁,但由于这种食物的条件反射和人固有的恐慌心里,有时候对人造成的伤害还是在所不惜的。最后,它们的命运就是挨枪子。不论对自然如何的保护,人还是有意无意,或快或慢的破坏着它。
在游客中心里还看到了小小公园守护者的宣誓仪式。那些从小对自然爱好的小朋友,为公园作些义工,学习些科普知识,买一件小号的工作服,最后,在工作人员陪同下宣誓就职。在幼小的心灵里埋下颗热爱自然的种子,等它长大发芽了,也许就又是一个John Muir了。
从游客中心出来不久,就是整个公园的重头戏-世界上最大的树:谢尔曼将军(General Sherman)。公园里的游人不知道从哪里呼的一下都冒出来了。不过林子里的树普遍都很大,所谓惺惺相惜,纵然游人多了些,也不觉得拥挤。
对谢尔曼将军体积的测量只考虑了树干部分。因为被火烧过,所以烧掉的这部分体积还得人工补回来。1975年测量的体积是1486.6 立方米(52500立方英尺)。它树高83.8米(274.9英尺),周长31.1米(102.6英尺),直径最宽处达11.1米(36.5英尺)。
树木被用木栅栏隔离开来,这又归结回树木的生长特性。巨杉又抗火,又抗水,又抗虫,似乎没有任何天敌。它们寿终正寝的原因听似离奇,但又在情理之中。别看它们地表部分长得高大,但主根都很短,主要是侧根,根基很不稳定。有时,“忽如一夜春风来”,就突然间倒了。 人为践踏很容易把地表的土弄松,所以公园重点树木才被隔离开。大家按着顺序在树前照着像。与其说跟树合影,不如说是和牌子合影。树太高了,这种近距离照相就算是再广角的镜头也无济于事了。
正照着像,忽然听见有人喊,定睛一看,两个小孩跑到木栏里面去了。其中一个大一点的女孩十来岁,拿着根木头在表露的树根上乱杵着。他们的父母倒是在外面,一副无所谓的样子。一个正义的美国中年男子高喊着让他们出来,可是那两个孩子一点反应都没有。我刚开始还以为他们不懂英语,后来从他们父亲流利的英语中否定了这个假设。
按理说,牌子上明文禁止跨越木栏,本来这一家子做得就不对。被人说了,赶紧溜走算了。但是那个当爹的一副趾高气扬的样子,冲到美国人跟前就质问人家凭什么在公众场合对他家孩子进行指责。把人鼻子都气歪了。看这一家子的样子像是墨西哥人。唉,这素质。
看罢世界第一,往南就是Giant Forest博物馆,里面详细介绍着巨杉的生长习性。拿着不同的物种纵向比较着高度、体积和直径,又是和自由女神、波音飞机横向做对比,还有很多种子的标本。值得驻足。
月牙草地(Crescent Meadow)是被John Muir称之为Sierra 山脉的宝石(“Gem of the Sierra”)。打算说绕着它去看一个百年老宅。沿着草原外围弯曲的小径往里走。不远处的草原上,三个摄影师架着三脚架不知在等候着什么。路上的蚊子越来越多。每次出来玩都忘了买驱蚊药水,只好挥舞着双臂驱赶着蚊子。
正兴致高昂的讨论着会不会碰到熊什么的,突然迎面看见两个拿着摄像器材的女子。她们面如土色,行色匆匆。走到我们跟前,小声说道,拐弯处有一只熊。虽说这正是我们期待的,但来得太快也太直接,一时竟不知如何是好了。正思忖着下一步的对策,两女子已从身旁走过,见我们丝毫没有撤退的意思,其中一位回头曰,这熊可没受过训练的。
两只脚一只想前进,毕竟是“朝思暮想”的野生动物,不是那种松鼠、野兔之流;另一只却想逃-命要紧,尤其又被这句“没受过训练”给堵的。正犹豫不决的时候,后面来了一大家子。丈夫怀里搂着个不到一岁的婴儿,妻子拿着相机,老母亲走在后面,全家一副兴志高昂的样子。我小声说道,前方有熊。男子笑道,正是为熊而来。我不禁汗颜。人家这上有老下又小的,这么牛气冲天,我们也不能太弱。挺胸昂头的就跟着他们向拐弯处走去。
镜头在这一刻放慢,在拐弯处闪现。。。
正如所有俗不可耐的故事一样,都转过拐弯,也没看见熊。倒是蚊子更多了,一个个硕大无比,往身上狂轰乱炸。这一家子不死心,往旁边的山头走去。山头上枯枝败叶、乱石散布。心想,如果熊真来了,只有坐以待毙了。说到对付熊,游客中心里可没少传道授业解惑。遇到黑熊,不要跑,要挥舞双臂,弄出声响,显得自己比较高大威猛的样子,把熊给吓走。
走到山包顶,一无所获。但是这里的蚊子倒是美餐了一顿。悻悻的往山下走,忽然这一家子人突然分别躲到了树干、枯石的后面-熊出现了。
顺着他们手指的方向,看见一只棕色庞然大物在草原和树林的交界处正扒着树干呢。周围很静,除了蚊子嗡嗡的叫声之外,就是熊撞击树干,撕扯树皮的声音。虽然熊离我们百十来米,但听得很真切。这时,也不知从哪里突然间钻出来个摄影师,拿着长镜头就是咔咔咔咔的一通狂照。可怜咱的相机不够专业,再怎么放大,还是不能把熊给拉到照片的整个画面里,也就只好将就着照吧。一只手拿着相机,另一只轰着蚊子。再看那摄影师,似浩然天地唯独只剩下他和熊了。我问他是否经常来?他说最近天天都来,前两天在近距离处还看见了熊。
这业余的东西当变成专业的了,也都失去原有的魅力。熊的照片他应该照得也不少,在这蚊子聚集的地方,他还一次又一次的这么乐此不疲着,或许也会有些无奈?
熊扒了一阵子树干,没发现什么,晃晃悠悠的向密林走去。我们逃一样的往停车场跑去,因为蚊子。
看毕巨杉和熊,公园中最殷切期待的已经完成。剩下的就可以慢慢欣赏了。
摩洛岩(Moro Rock)长得蹊跷。满山都是树,唯独到了这里变成了光秃秃一片。已经成桔黄色的苔藓零星的点缀的岩石表面,矮矮的灌木掩映于低洼处。有些树长在了岩石里,像“迎客松”似的。这里的石阶相对国内不多见,可能因为岩石太陡了,如果攀岩,就不是我等之辈可以造访的。登上了摩洛岩,位于公园的制高点,景色确实不同。靠近内陆一侧的群山山顶上还都积着雪,与天上漂着的白云相互掩映着,不知是雪映蓝天,还是云落山间;靠近海的一侧,群山环绕,就像回到了东部的蓝岭公路(Blue Ridge Parkway),眺望连绵的阿巴拉契亚山脉。
Auto Log是由1917年倒下的一棵巨杉做的。树干上挖了一个平整的槽,汽车可以开上去。旁边立的宣传栏上登着当年人们争相开车光顾此地的照片。现在车是不让开上去了,旁边用铁链子挡着,但不妨碍人在上面走走,一样可以体会到树木之大。
Tunnel Log是一棵由于自然原因倒下的巨杉。它的特点是树干上切割出来了一个洞,汽车可以通过。这还是在1937年,为了吸引游客而弄得噱头。时过境迁,公园的保护也从当初的对个体树木的保护发展成为对整个环境的保护。尽可能的将人为的影响降到最低,让自然按照自己的方式去运转。
晚上露宿在Sequoia国家公园南门外的名叫Three River的小镇。说是小镇,可真小,就是一条街。让人欣慰的是小镇离公园很近,也就十几英里。不像优胜美地,进出一次可费老大劲了。
晚饭的地点很有情调,饭店叫“河上店”(Restaurant on the river)。从公园里流淌出来的河水,路经小镇,饭店依河而建。已夜幕时分,看不清河水,只能听见耳畔潺潺的水声。露天的凉棚,幽幽的烛光,店内时而扬起的乐声把这一天的劳累也都带走了。
Sequoia 和 Kings Canyon 国家公园 – 1. 巨杉
17 AugSequoia和Kings Canyon(巨杉国家公园和国王谷国家公园)虽然是两个公园,但由于边境交接在一起,就被当作一个公园来管理了。它们的名声虽然没有大峡谷、大雾山来得响亮,但却是仅晚于黄石公园的美国第二和第三个国家公园(Sequoia第二,Kings Canyon的前身General Grant国家公园是第三个)。加州的自然条件独特,在北有优胜美地,南有死亡谷的夹击之下,Sequoia和Kings Canyon倒也落得清净。世界上最大的树在这里生长着,一长就是几千年。
对最大的树的定义有很多种:直径最大,最高,或是体积最大。巨杉(Giant Sequoia)是体积最大的那种类型。它们分布在加州内陆内华达山脉的75个树林中。山脉海拔在1600到2700米(5000-7000英尺)之间。
成熟的巨杉每年大约结2000个松果,共计40万个种子,种子如燕麦片。成熟的松果可以悬在树上长达20年。森林大火使松果变干、裂开,种子有了落地的可能性。另一方面,大火又可以烧掉地面上沉积的枯枝落叶,种子才能生根发芽。
森林大火一般是由闪电引起,3到35年会发生一次。Sequoia公园因为是第二个国家公园,公园的管理尚未成熟,而人们对人与自然的关系也不甚了解。直观上总是认为森林大火不是件好事。所以公园对火势扑救可谓迅猛而及时。不幸的是,几十年过去了,发现经过精心维护的园子里竟然没有新长成的巨杉。总结后才意识到森林大火对树木生长的重要性。到了1968年,工作人员开始有意识在可控制的范围内让大火自生自灭了。加州夏天干旱,内华达山脉的森林大火老是层出不穷。不知控制火势的这个平衡点是不是容易掌握?
从Kings Canyon公园西门而入,晚上露宿由Sequoia公园南门开出,第二天反之。两个公园的景点交替的看着,索性打乱时间顺序,按照空间一一扫过。
(照片见June Album)